車出鶴壁十幾公里，進入一片太行余脈，順著山間一道發出清脆聲響的河水行走，溯源其上，穿溝壑、望葭葦，水流潺潺宛如碧溪，兩岸夾持崖似削立。我很驚訝，在城市不遠能見到如此沒有片點污濁的河水，可謂異甚！急問身邊朋友：

    “這是淇水？”

    “對！這就是淇河。”

    “這就是詩經中數十篇贊美的淇水？”

    “這就是朝歌城外那條目睹紂王敗政、武王牧誓的淇水？”

    “這就是子貢與宰予一同乘車，宰予聽到水邊有婦人洗衣歌唱而遙盼出神，被子貢一腳踹下車的淇水？”

    “這就是被后世史評家認為承載著‘靡靡之音’而遭‘正人君子’厭棄的淇水？”.....

    這是華北平原上最后一條沒有被工業化污染的河流，如此原生態的淇水，“她”和五億年前奧陶紀初誕生時一樣的清秀婉麗，不徐不疾。“她”從詩經里流到今天：“泉源在左，淇水在右；女子有行，遠兄弟父母。”“她”從美人宣姜睹盼的新臺上，從河水彌彌中替換成此時如癡般我的凝望，凝望“她”深邃善淵下巖石的苔痕，苔痕旁數尾輕快的游魚，游魚追逐穿梭的樹影。“淇水悠悠，檜楫松舟，駕言出游，以寫我憂，”不知西周哪一位詩人面對著眼前淇水發出感慨，感慨衛女初嫁后的思歸。我突然間造訪淇水，在歷史與現實的交錯中，似乎與那位詩人產生了心靈交集。

     一行人在河邊農家停下聚餐，此地名曰“白龍廟”，有一個小型的水壩將河流截斷，煞是敗了風景。截斷后的壩下露出斧斫撕裂般的巨石河床，或者是此地本就如此鬼斧神工地貌，河水只是在其間穿過，倒是這道粗魯的水泥石壩將風景中的美感化為烏有。現代人普遍少了對自然的尊重，無數大江大河上水利工程興建，又或者經濟利益的追求，對于能源的希圖，江河失去了上下的自然通暢。我站在石壩上望著遠處嗡隆隆鳴響的發電站房，嘆息自然山水的韻味失落。

     順著河邊的山路攀登，撥開荊棘掩蓋下的石徑我們去探訪山頂的“白龍廟”。山不高，廟神也蔭庇不廣。廟是在古遺跡上復建，估計也是在“**（文革）”中被“破四舊”所掃蕩波及。廟門緊鎖，也不知道里面的神祗是何許人，也許是淇水的龍神。我只能在外面施以一禮，對冥冥中的神靈大可不信，但“敬鬼神而遠，”先師對我如此教誨。廟對面有四根楹柱支撐的破舊老戲臺孤零零立在玉米地中，走近前去看發現柱子上還有雕刻的對聯，很是興奮的用相機記錄下來：

    “盍往觀乎父老閑來消白晝；亦既見止兒童歸去話黃昏。”

    四方的木柱雕刻的字跡已經很難辨認，透出年代的久遠，由此可見昔日此地的繁華。每到敬神的時候匯聚來遠近的人家，白晝和黃昏戲臺子上演著一幕幕人間的悲喜劇。如今歲月輪替，戲臺子凋落到這樣的地步，連著神靈的香火也黯淡了許多。這不怪鄉人的怠慢，掌管著河流水量豐沛多寡的已是“無所不能“的人，“神”也就被逐漸冷落如此了。在中國人的傳統觀念中，“神”不僅有統轄禍福，執掌福咎的權力，“神”還有教化四眾，懲善揚惡的威能。當社會不需要“神”來做灌溉救濟，人都能替而代之，人心的混亂也開始了。

    廟前的新刻石碑記錄著當年羅貫中與此地的關系。話說在羅貫中增刪改編《水滸》一書中有百（白）龍廟英雄小聚義一節，就是羅貫中取材此地典故而摹寫。羅貫中晚年隱居在淇河岸邊，這位中國古典章回小說的鼻祖，號湖海散人，言下有浪跡天涯，志向四海之意。飽讀詩書胸有萬千溝壑的羅貫中，一部《三國演義》道盡了歷史演變的基本規律。他死后名卻不見與經傳，作為文人卻無官場功名，只是擅寫戲劇小說、樂府隱語，則與倡優、妓藝同流，這是文人的悲哀，古今皆為一理。具有極高藝術審美、人世閱歷練達的羅貫中晚年為了自己的作品出版而四處奔波，這是中國社會由來已久的對于文化的不重視！

    下山復坐。河水溫婉的（地）在身側流逝，遠近山水與夜色皆無言。茅棚吊著的幾盞燈火下，坐著我們幾個閑人。推杯換盞之間天色從幽藍到昏然，習習涼風從河面上拂過，已近中秋天氣微寒。強飲三大杯，看山影憧憧，水何澹澹，星斗詵詵，月隱無光，一股無端的“癡”意又涌了上來。 

    這條從詩經里流到今天的河流，卓犖不凡的依偎在我面前，并不因為紂亡而消減，也不因為被世人認為是“靡靡之河”而失落。因為宰予諦聽淇水岸上婦女的歌唱，而被子貢認為不能同車；如今滿世都是如此的迷狂，我又躲到哪里才能自凈其意呢？更為反襯的是無論“易水寒”的悲愴、“天上黃河”的雄壯，都被今天的世人污染的（得）不堪入目。反倒是一直背負著“亡國之音”的淇水，清澈如斯！這又是什么樣的“教訓”呢？

    舉一杯酒，倒入河中，只為淇水對我“亦如是”的深情。