許昌市位于河南省中部，是著名的三國歷史文化名城。東漢末年，曹操曾攜漢獻帝遷都于此，挾天子以令諸侯，后其子曹丕在此廢漢帝建立魏國，開創了中國歷史上的三國朝代，許昌由此成為中國著名的古都之一。全國的三國名勝古跡300多處，許昌就占有80多處。 國慶期間，我和幾位車友周參謀、百合、星矢等騎車來到許昌，游覽了這座充滿豐厚歷史文化底蘊的中原名城。

    許昌離我市64公里（從神馬俱樂部算起），我們從早晨七點出發，騎了四個鐘頭就到了許昌市內，然后參觀游覽灞陵橋文博苑、春秋樓、文峰塔和西湖公園。

    灞陵橋位于許昌西郊。當年關羽在曹營中得知兄長劉備的下落后，掛印封金，護送二位嫂嫂前去投奔劉備，曹操聞訊后趕來送行，在灞陵橋追上關羽，以錦袍相贈，關羽在馬上以刀挑過錦袍披于身上，辭別曹操，開始了過五關斬六將的行程，灞陵橋由此而著名。1990年，許昌人在該橋原址建立了灞陵橋文博苑，該苑實質上是一座三國文化主題公園。我們花5元錢買張游園票進去（如果參觀園中的關帝廟則需20元）。園中林木蔥蘢，綠草如茵，一條小河穿行其間，景色十分清幽，各個景點參差其間。首先看到的是一座巨大的紅石照壁，壁上雕刻的是關羽辭別曹操的場景，氣勢雄偉，場面宏大。照壁背后有一座青梅亭，描繪的是曹操劉備青梅煮酒論英雄的場景，曹劉二人形象栩栩如生。河中有一石舫，舫中有一大象一小兒，顯然是曹沖稱象的故事。再往前走，有一大門，門上寫一“活”字，即楊修猜“闊” 的故事。繼續往前走，就是那座灞陵橋了，古橋早已毀壞，現在的橋是新建的仿古拱型橋，橋旁有明末名將左良玉題寫的“漢關帝挑袍處”石碑，還有一座巨大的關公挑袍石雕。過了橋到關帝廟，這也是園內唯一一座古代建筑，建于清康熙年間，是省級文物保護單位。由于我們沒有買門票，只能在門外瞻仰這座號稱中國八大關廟之一的外觀。關帝廟旁還有一座桃園，是紀念劉關張結義故事的。

    據說這座灞陵橋原名叫八里橋（因其離許昌八里地），真正的灞陵橋在西安，與關羽挑袍沒有什么關系，元代的《三國志評話》把兩件事附會在一起，才造就了今天的這座名勝古跡。

    從灞陵橋出來，沿著許繼大道東行，我們來到位于市中心的春秋樓景區。

    春秋樓不同于灞陵橋，灞陵橋地處市郊，環境非常清僻，而春秋樓大門正對著春秋廣場，廣場里亂哄哄的，充斥著嘈雜的商業叫賣聲，感覺兩者很不協調。我花20元錢買了張門票走了進去。
 
    春秋樓景區分三條線，中線是主體建筑，前面是建于元代的春秋樓，后面是關圣殿；左線是文廟，包括大成殿、戟門及回廊等；右線是內院，包括甘糜二夫人宮、問安亭以及后花園。盡管外面人聲鼎沸，景區內卻游客稀少，比較安靜，我喜歡這樣的氛圍，可以悠閑自在的閑逛，發思古之幽情，我忒喜歡發思古之幽情，呵呵。

    春秋樓原名關王廟。當年關羽投降曹操后，曹操搗蛋，故意把關羽和他的兩位嫂嫂安排在同一所宅子居住，想考察他是否意志薄弱，關羽沒有上當，整日里讀春秋，甚至通宵達旦，讓曹總理非常佩服。后人感于關羽的忠義，建了一座廟祭祀關羽，并在廟中建一樓，命之曰"春秋樓",俗稱"秉燭達旦處"。后來，廟宇被戰火焚毀，只剩下春秋樓。春秋樓是真正的古跡，也是景區的原主體建筑，但關圣殿建成后，春秋樓被壓抑的失去了原來的地位。

    高達33米的關圣殿在春秋樓背后，是前些年新建的。該殿高大巍峨，氣魄十分雄渾，我踏著臺階登上大殿，先看到殿前有兩個小亭，一個是刀亭，杵著關羽的青龍偃月刀，一個是印亭，懸著關羽的漢壽亭侯大印。進入殿內，迎面是關羽高達15米的巨型銅像，兩旁分別站著周倉、關平、廖化、王甫，這在全國恐怕也是罕見的，普通的關廟通常只有周倉一人站在關公身邊，給他捧著大刀。不知給關羽弄四個跟班是不是想跟開封的包公攀比，包公有張趙王馬，關公有周關廖王，這才顯得“公”平？呵呵。我登上大殿的樓頂，想居高臨下鳥瞰許昌市容，因為登高望遠是一件很愜意的事情，可惜，周圍高高低低全是方方正正的樓房，水泥森林遮住了我的視線，實在是大煞風景，我只好怏怏下樓，去右院看甘糜二夫人住處。二位夫人的住處沒什么特別的，只是從夫人住處出來，我頗感不忿。說起來，關羽是臣，二位夫人是君，但臣的塑像巍峨高大，殿宇輝煌，君卻被安置在低矮的小屋里頭，這明顯有違禮數，簡直是犯上嘛。我又踱到左院的文廟參觀，這已是今年我看的第三個文廟了。大成殿里供奉著文圣人孔子的塑像，旁邊站立的是顏回、曾參、子思和孟軻。文圣武圣共處一院，這恐怕又是全國唯一的現象吧。我發現每個文廟里都有戟門，這讓孤陋寡聞的我困惑不解，不知戟門的含義是什么，從字面上講，戟應該是兵器，刀槍劍戟嘛，文廟前面為什么要設一個武門呢？困惑啊困惑！

    從春秋樓出來，我們去參觀文峰塔，該塔位于許昌博物館院內，是一座明代建筑。高52米，有13層，據說為全省200多座明代磚塔之冠。全國各地以“文峰”二字冠名的塔有許多，大多是古代人們為使當地文風、文脈順達，多出人才，根據風水理論而建造的，既具有觀賞性又具有標志性。由于地下水開采過度（許昌是個貧水城市）、鐵路離塔太近等因素，這座文峰塔現已開始出現傾斜現象，不知以后會不會成為又一座比薩斜塔。

    文峰塔外和春秋樓一樣，也有一個廣場，文峰廣場。我們去的時候，廣場里正在搞樓市促銷活動，亂哄哄的，莊嚴肅穆的文峰塔在這一片嘈亂中默默的矗立著，高大的身軀好象在無可奈何的俯視著下面混亂的場面。不知許昌為何總是喜歡在文物古跡外面建商業用途的廣場？難道這種亂哄哄的場面有助于反襯名勝古跡的氣氛嗎？這對游客游覽時的心境會產生什么影響呢？我覺得這是對名勝古跡環境的軟破壞，不好。

    最后，我們游覽了西湖公園。來之前，我曾看過資料，許昌小西湖在歷史上還是有點名氣的，《永樂大典》記載，“天下西湖三十六，許州西湖在其中”；蘇東坡也曾贊道“西湖雖小亦西子”；從隋唐開始這里就已成為風景勝地，宋時達到鼎盛，吸引過眾多文學大師到此游玩講學。我們進入公園，圍著西湖漫步，湖面已經縮得很小，但仍然碧波蕩漾，園中綠蔭濃密，小橋宛然，景色依然秀美。不過，沒有看到古代的人文遺跡。由于這里成了開放型公園，游人很多，大部分是來晨練的，還有許多娛樂設施，公園比較亂，已不再是文人雅士的游覽勝地，而成為本市市民休閑娛樂的場所。對外地人來說已沒有多少參觀價值。

    這次許昌之行，使我過去對許昌的看法產生了顛覆性的改變。過去，我一直覺得許昌是一個破舊落后的小城市，去年許昌被國家旅游局命名為國家旅游城市，我還不以為然。這次實地查看才發現，許昌的確比平頂山發展得快多了，獲得國家旅游城市的稱號并非浪得虛名。

    由此我想到，平頂山也在申報旅游城市，與許昌相比，平頂山怎么樣呢？

    我以為，“旅游城市”這個概念應包括四方面的內容：“旅”、“游”、“城”“市”。旅是指道路交通，游是指名勝景點，城市則是指城市建設與管理。這四個方面比較，平頂山都明顯不如許昌。

    平頂山向東出市有三條道路，高陽路是個斷頭路，修通幾年來幾乎沒有發揮作用，是條廢路；至于程平路，則是平頂山的恥辱，恐怕只有當年抗美援朝戰場上才會有這樣的路，而其骯臟程度尤過之。只有一條建設路算是平頂山的臉面，但這條路車流過密，嚴重影響交通，慢車道機動車亂竄一氣。西邊幾個礦區前的道路堪與程平路相“媲美”。而許昌，我們在市內轉了兩天，幾乎未看到塞車現象，主要街道都很寬闊，主要交叉口都是轉盤，慢車道和人行道也沒有平頂山那么混亂無序。

    平頂山的旅游景點如果包括縣（市）的話，數量可能不輸于許昌，但市內旅游景點則遠遠不如，一是先天因素，許昌有豐厚的歷史文化積淀，平頂山則是個新興城市，原來一直是荒山野嶺；其次是平頂山開發重視不夠，前些年搞了個內八景，但明顯是湊數，比如應水漁歌、體育綠蔭、金牛榴火根本沒有意義。山頂公園除了修一個臺階外其他也幾乎什么都沒有做。

    市政建設與管理包括軟件硬件兩個方面，軟件方面主要有市民公共道德水平、社會治安、環境保護等，硬件除了上面提到的道路交通外，還有城市的規劃布局、城市綠化、文化科技場所建設等。這次到許昌，因時間短，不可能把全市都轉遍，但主要地帶都轉得差不多了。感覺許昌比較干凈，一個是街道干凈，一個是河水干凈。平頂山市內的河流幾乎都是污水溝，大氣質量多次居全省倒數第一。別的不說，平頂山的東大門即從襄縣進入平頂山的一段路，約一公里左右，骯臟得無以復加，雨天路上厚后一層黑泥，晴天則黑塵彌漫，多年來一直無人處理，有關部門還好意思在路上掛個橫幅“平頂山人民歡迎您”，簡直是有意丟平頂山的人。

    綜上所述，我認為平頂山距離國家旅游城市的距離還相當大，至少十年之內是不可能達標的。當然，許昌的優秀也只是對平頂山而言，距離高標準的旅游城市也還是遠遠不夠的。

    如果平頂山真的被評上國家旅游城市，那么，“國家旅游城市”這塊招牌也和國民黨49年發行的金圓券價值差不多了。

    這次騎行，往返145公里，是我騎車生涯的一次重大突破，第一，沖出了平頂山，第二，第一次連續兩天騎行，總里程也再創新高。