生命的歷程中，每個人都是夸父,都在不停追逐著心中的那輪太陽。累了，要學會駐足小憩，這樣能走得更遠。
   
    在濟源南5公里的軹城鎮，有座千年古剎，叫大明寺。它最初是漢代軹候劉昭祭祀先祖的焚修香院，宋代改名通慧禪院，到了元代重修，改為大明寺，沿用至今。軹城，我曾去過多次，但每次都忙于公務，來去匆匆，大明寺雖近在咫尺，卻一直不曾拜謁，甚是遺憾。下班，看天色尚早，心念一動，驅車直奔大明寺。

    佛韻禪心“菩提樹”
     
    很快，牌樓式的山門出現在眼前，大門敞開。兩只殘缺的石獅，靜靜地佇立門旁，歲月的風雨，掩飾不住它曾經的威嚴。悄悄穿過山門，頓覺一片清靜。
  
    跨過青石壘砌的前佛殿遺址，一棵大樹映入眼簾，目測其高約20米，粗若三圍，華蓋如傘，撐起好大一片綠蔭。這就是傳說中的菩提樹嗎？我欣喜若狂，加快腳步，見樹旁有指示牌,上書“千年娑羅樹，又名七葉樹”。哦，菩提樹又叫娑羅樹，也叫七葉樹，又長知識了，我自言自語道。那真的是七葉嗎？疑惑間，我走近細看，果然是樹葉七瓣，形如佛掌。再看那碩大的花，外形如天天的寶塔、焚香的燭臺，很是有佛相。大花又由無數的小花攢成，小花張開四片乳白色的花瓣，七頂橘色的花蕊端坐花芯，散發出迷人的芳香。沉醉間，一陣微風吹過，七葉佛掌捧起燭臺，向我頻頻點頭，我亦頷首還禮。
     
    這么有意思的花和葉，我還是第一次見到，只是這三個名字，哪個才是它真正的大名呢？立刻拿出手機，上網查找，這三個名字竟然屬于三種不同科屬的樹，眼前這棵“菩提樹”，據其花葉判斷，是七葉樹無疑，心里有點兒失望，畢竟菩提、娑羅這樣的名字，更有佛意。若知這樣的結果，還不如糊涂一點兒好，我暗怪自己的執著。再仔細一查，菩提樹，桑科，榕屬，常綠喬木，心形葉。佛祖釋伽牟尼在菩提樹下頓悟佛道。七葉樹，七葉科，七葉屬，落葉喬木，掌狀七葉。佛祖釋迦牟尼在七葉樹下講經說法。娑羅樹，龍腦香科，娑羅雙屬，常綠喬木，長卵形葉。佛祖在娑羅樹下降生、涅槃。原來菩提樹、娑羅樹、七葉樹都和佛祖有緣，都被稱為佛樹，心里頓時釋然，好像悟出了點兒什么。既然都是佛樹，叫什么名字就不重要了，七葉樹不就是我心中的菩提樹嗎？
     
    大明寺的這株七葉樹，距今1300多年了，它歷經戰亂，存活至今，似乎真有通靈之氣。王屋山的銀杏樹，能存活千年，可能是身藏深山的緣故。大明寺的七葉樹，能存活千年，則是個奇跡，也許是某種神秘力量的護佑吧。難怪朋友說，以前在大明寺內的濟源四中，每逢有重大活動，都要在此樹下召開誓師大會，或許是為了借用那片濃蔭，亦或是為了寄托某種心理暗示。無論怎樣，對自然，對歷史，心存敬畏，總不是什么壞事。

    大唐印記“直欞窗”
     
    七葉樹北面就是中佛殿，那寬大的月臺、石板的踏跺、單檐的歇山、實榻的木門、七路的門釘，都昭示著這座建筑的規格很高。
     
    踏上月臺，走進這座建于元初的大殿，殿內只有兩根柱子，顯得很空闊，梁架布局粗獷豪放，木材使用自然隨意，依勢而搭，隨質而建，顯示了高超的技藝；質樸的飛檐、有力的斗拱、減柱造的手法，盡顯元代風采。
     
    抬頭看，大殿竟然搭建有角梁，這可是宋代的手法啊！更加奇特的是，四個角梁的角尾，還各搭建兩根上昂，用來支撐角梁，防止角梁下沉。這種對角梁獨具匠心的處理，在國內是獨一無二的。這種角梁加上昂的做法，只在早期的文獻里有過記載，真正的實例，至今沒有發現，今天在濟源的大明寺見到了，真是大開眼界。
     
    轉過身，它的窗戶引起了我的注意，一根根紅色的木板條，被豎向排列在窗戶上，尤如柵欄，簡約粗獷。倘若再仔細看看，會發現每根木條的截面成梯形，外面為小平面，里面為大平面，可能是為了粘貼窗紙方便吧！這種直欞窗，是化石級的窗，是大唐的印記！我國的木構建筑始于唐代，但唐代遺存下來的木構建筑實在是太少，全國僅存四座，若沒機緣，一般很難見到。宋代的建筑，倒是見過，我家附近的濟瀆廟里，那濟瀆大神的寢宮，算是中原最古老的宋代建筑了。三年前，我戶外旅行小五臺，路過山西應縣，在荒涼的塞外，竟然見到了氣勢恢宏的遼代木塔，讓我直呼過癮。大唐的木構究竟什么樣子呢？一直在我的夢里。沒想到，大唐古風竟然存活在濟源，真真切切地就在我眼前。這一根根簡單得不能再簡單的細木條，就是大唐的符號啊！我一直以為，那些古色古香的清代花窗，雕云鏤草，富麗堂皇，是我所喜歡的。今天見了直欞窗，才發現，大唐的窗子，竟然美得這么簡單，美得這么痛快！一下子觸動了我最原始的情愫……
     
    中佛殿是座穿堂式的建筑，但它何以能穿越時空，同時擁有元代特點、宋朝遺風、大唐印記？難道又是某種神秘力量，亦或某種機緣巧合,讓它擁有這獨特的魅力？我搜尋四周，大殿空空蕩蕩，一塊麻布懸掛正中，上面的佛祖正慈祥地注視著我，大殿里本來供奉著三世佛，左側為過去佛迦葉佛，正中為現在佛釋迦牟尼佛，右側為未來佛彌勒佛，只可惜，在那不應該的年代，所有佛像均被毀壞殆盡，想起這些，心口微微發痛。
     
    來到殿外，漱口凈手，執一束天香，小心點燃，插進香爐，頓時紫煙繚繞，輕拂裊娜的香煙，做個深深的呼吸，舒手攬起屢屢香霧，往胸口、雙肩、背部揉搓，然后滿身香氣，止步殿前，雙手合十靜默。只要佛在心中，金裝的、泥塑的、布畫的，又有什么區別呢！這一刻，我在佛前清空自己，忘卻所有的凡塵瑣事，只有淡然、安靜、空靈……

    “金龍和璽” 點金畫
     
    穿過中佛殿，來到后佛殿，它建于明朝萬歷年間，重修于清代嘉慶年間。后檐斗拱上豪放的替木，柱頭上厚寬的額方，這些罕見的襲古手法，會讓那些研究古建筑的專家吃驚，于我，則驚嘆于它的“雕梁畫棟”。
     
    走進大殿，立刻眼花繚亂起來，外檐、梁架、檁條、斗拱，甚至方椽上，目之所及，皆是彩畫。更為神秘的是前大殿色彩繽紛，后大殿素筆黑描，一個大殿，陰陽兩隔，天上地下，耐人尋味。所畫內容多是佛教故事，有“白馬馱經”、“四大天王”、“孫悟空”、“唐僧”……
     
    梁架通體使用彩畫，我最喜歡主梁上的“金龍和璽大點金”彩畫，它高貴華麗、技藝精湛。我國古建筑的彩畫分和璽、旋子、蘇式三個彩畫等級，其中等級最高的是和璽彩畫；和璽彩畫又分金龍、金鳳、龍鳳、龍草、蘇畫五個等級，其中規格最高的是金龍和璽。紅色的底子上，一條金色跑龍在騰云駕霧，紅黃兩色的巧妙糅合，再加藍邊綠線的搭配，韻致天成。龍是中華民族的圖騰，是力量的象征，“天威不可侵犯”的標志，這樣的龍紋彩繪可不是一般建筑所能使用的，這是皇家建筑的專用題材。我納悶的是，后佛殿究竟擁有什么樣的尊貴？能讓它使用這龍紋彩繪。它從明清一路走來，飽經歲月的洗禮，當初何等的彩繪技藝，竟讓它色彩絢麗如初？中國古代遺留下來的彩畫本來就非常稀少，河南更少，古代建筑彩畫是以平方厘米為單位計量的。后佛殿做過學生教室，當過學生寢室，但殿內這么大面積的清代彩畫，竟能保存得這么完整，真是匪夷所思。也許正是這許許多多的無法解釋，才讓我在濟源，這個豫西北的靈秀小城，見到了這樣精美的殿堂式彩畫，幸運至哉。
     
    不知不覺，暮色降臨，沒有人聲鼎沸，沒有車水馬龍，只有純純的凈，一如千年之前。《大明禪院恒產銘》中記錄的千畝地產在哪兒？《圣旨看念藏經之記》與皇室有著怎樣密切的關系？清代“十大閻君殿”的閻君、明代“伽藍殿”的關公，難道是佛教在中國的異化？中國古建筑一般都是奇數開間，清代“金剛殿”為何是四開間？大明寺的塔林在哪兒？藏經閣的經文何在？地上那半截殘幢的前世今生呢？……這座神秘的千年古剎太厚重了，怎么可能一下讀完品懂。
     
    倦鳥歸林，我也要回家了，悄悄地去，如我悄悄地來，衣袂殘香浮動，耳際梵音裊裊……（快樂水手）【原標題：神秘的大明寺】