春節前的一天中午，六七個朋友在單位附近的俏江南聚餐。不知是誰點的菜，冷菜當中居然有一道驢肉！我在這家餐館也算吃過幾回，從來沒有人點過此菜，而且，上海有名的餐館那么多，恐怕沒幾家拿得出驢肉的。

　　我覺得有點怪。

　　上海人固然不大吃驢肉，事實上想吃也很難辦到，餐館不進貨是一個原因，即使小菜場的肉攤上有賣，誰也不敢貿然出手：如何烹飪卻是一個大問題。再說，有的人，性格里有很大的冒險因子，上天入地，奮不顧身。但要他嘗嘗某樣他未曾吃過的食品，扭扭捏捏像個娘們兒。

　　再看眼前這盆驢肉，完全是凍膠做法，肉質紅潤、細膩、筋道，比起羊羔來，那可緊密多了，味道也不錯。我很懷疑這道驢肉只是真空包裝的產物，簡直無法想象店家會從哪里進幾塊驢肉，有那么好的心情把它做成菜。我看了一下，除了我動了幾筷外，其余的人都在用眼睛向它“致敬”，其中包括那位點菜者。

　　如果在去年的十月之前碰到這道驢肉，我無疑會像那些“其余的人”一樣，對它敬而遠之：不是不敢吃，而是自己沒吃過，又沒見別人吃過，只能“閉嘴”。有句女人們奉為金科玉律的名言“寧可穿壞，不可穿錯”，庶幾可以概括之。殊不知世界上有許多好吃的東西，都是這樣被我們錯過，就好比老股民，哪個沒見過二十元的茅臺股票？現在漲到了一百八十幾塊了，哪個手里還有這個股票呢！

　　去年國慶長假之后，去河南焦作云臺山游玩。周邊的大小食府和土特產商店，無不大肆吆喝“鬧湯驢肉”。雖說驢肉沒怎么吃過，但“可吃”這點共識還是有的，我們只是對“鬧湯”兩字有點費猜測，無論如何想不通驢肉怎么鬧湯：是把驢肉放在沸湯里面煮，還是沸湯澆在驢肉上？

　　一行人，學位拿得都很低，但多少受過點唐詩宋詞的啟蒙，知道“紅杏枝頭春意鬧”的“鬧”，是極言紅杏的眾多和紛繁，生動地渲染了大好春光，所以連王國維也佩服，說：“著一‘鬧’字而境界全出。”莫非“鬧湯驢肉”中的驢肉，也到了“眾多和紛繁”的境界？于是叫那店小二：“來��！”

　　很快，廚房間里切出一盤“鬧湯驢肉”，一粒粒的，像鹽漬過的牛肉那樣清，又像高湯燜煮過的牛肉那樣鮮。沒有什么“湯”可鬧的，更沒有“紅杏鬧春”的意境，但你可以想象當初它在烹調過程中散發出令人陶醉的氣息。

　　問店伙是問不出結果的，我帶了“鬧湯”的疑問離開焦作轉去安陽。

　　告別安陽踏上歸途，手里一樣河南土特產也沒帶，心里著實有點不甘心，便匆匆往大超市“巡按”一過，胡亂拿了些標著“河南”產字樣的包裝食品，其中就有一袋“鬧湯驢肉”，班師凱旋。

　　本來還以為又要被太太說幾句“盡把些亂七八糟的東西往家里帶”，想不到這包“鬧湯驢肉”極受她的推崇，還埋怨說，“怎么只帶了一包！”

　　好東西啊！只可惜識貨的人不多，要不怎么上海的超市、食品公司會沒得賣？

　　之后，我做了點功課，補上了關于“鬧湯”的一堂課。

　　所謂“鬧湯”，說法不盡相同。

　　一是，取多年熬制的高湯加入驢蛋白、椒鹽、香辛料、少許淀粉，朝一個方向不停地攪拌之后變成一碗香濃的汁料，食用時取薄片驢肉蘸之。

　　二是，將驢肉煮成淡驢肉，切成薄片，用荷葉包著，再用幾種香料煮湯，調成糊狀，澆在荷葉包的驢肉上。

　　三是，驢肉和鬧湯由兩部分組成，熟驢肉由生驢肉、鹽、水、老湯和調味料制成，鬧湯是由老湯、水、鹽、芝麻醬、肌苷酸二鈉、鳥苷酸鈉、魔芋膠和芡粉適量制成。將加了作料的水煮沸，投入腌制的驢肉，煮沸后，再微火煮，直至肉熟，出鍋，涼肉。

　　還有一種最為驚心動魄：據說原先的驢肉味道不佳，后來有個師傅想出了一個毒招讓驢喝古懷慶府（今河南焦作境內）的四大懷藥（山藥、牛膝、地黃、菊花），可這中藥驢根本不肯喝。于是師傅把驢拉到一間門窗緊閉的屋子里，屋內爐火燒旺，中置石磨，以鞭驅之，連續三天三夜，令其拉磨不止。第四天，驢大汗淋漓，饑渴勞累，以致筋疲力盡，師傅這才用藥湯喂之。驢不管三七二十一，一飲而盡，藥味隨汗腺進入肌理。第五天則以利刃屠宰之，入老湯鍋中煮燉。

　　以現在的“鬧湯驢肉”視之，尤其真空包裝的，大概要以第三種做法最為普遍。堂吃以第二、三種最佳。而第四種最不靠譜。

　　相傳康熙帝南巡懷慶，吃了懷慶府驢肉，連聲叫好。于是，鬧湯驢肉成為貢品，享譽大江南北。

　　當地有句俗話：“天上龍肉，地下驢肉”，最能說明“鬧湯驢肉”的好吃。驢肉比牛肉纖維要細，沒有豬肉肥膩和羊肉膻味，洵為美食，被授予“中華名小吃”稱號，名至實歸。

　　驢身上有許多好吃的東西，比如驢皮，做成阿膠極為滋補。我聽說原先“炸響鈴”是用驢皮做的，當然只配皇帝享用，后來民間用豆腐皮做，雖屬實出無奈，算是慰情聊勝無吧。

　　不過，驢身上有兩樣器官是吃不得的，便是那肝和肺，最為無用，否則老百姓怎么會以“好心變成了驢肝肺”來形容自己的沮喪呢？（文/西坡）（原標題：鬧湯驢肉(圖)）